Ситуации, когда электроэнергия перестает поступать к приборам, возникают довольно часто и не понаслышке знакомы любому электрику. Причин для этого может быть масса, но в большинстве случаев виноват так называемый обрыв на линии. Определить такую неисправность можно только с помощью прозвонки провода. В этой статье вместе сайтом сайт мы ответим на вопрос, как прозвонить провода и определить, какой из многих претерпел повреждения? Кроме того, мы расскажем о том, как профессиональные электрики определяют место повреждения скрытой электрической проводки.
Прибор для прозвонки проводов фото
Как прозвонить провода: способы и используемые приборы
Прозвонка проводов в домашних условиях может осуществляться двумя способами: с применением мультиметра и с использованием таких подручных средств, как обыкновенная лампочка с патроном. Последний вариант несколько неудобный, а вот первый вполне простой и доступный для самостоятельного осуществления. Мы рассмотрим оба варианта, поскольку иногда случается так, что под рукой нет приборчика, а результат нужен незамедлительно.
Начнем с первого способа, который предусматривает использование мультиметра. Чтобы было понятнее, разберем простой пример и выполним с помощью прибора для прозвонки провода проверку целостности провода для подключения системного блока компьютера к . Как правило, он содержит три жилы – с ними мы и будем работать.
Как прозванивать провода фото
Достаем мультиметр, включаем его в режим измерения сопротивления (омметр), замыкаем контактные щупы и устанавливаем стрелку индикатора на ноль. Теперь приступаем к тестированию кабеля. Один щуп приставляем к одному из контактов вилки, а второй поочередно втыкаем в отверстия разъема для подсоединения кабеля к системнику. Наблюдаем за показателями прибора, а вернее за его стрелкой – если омметр показывает сопротивление провода в пределах 2-3 Ома, то жила вполне исправна, если же оно превышает 10 Ом, это явный признак того, что именно на этой жиле имеется порыв. Может случиться так, что стрелка мультиметра вообще никак не прореагирует на ваши действия – это означает лишь то, что контакт на вилке и на разъеме не принадлежат одной и той же жиле .
Как прозванивать провода тестером
Таким вот способом выполняется прозвонка проводов мультиметром. Хочу отметить, что такой способ тестирования подходит для проводов любого назначения – телефонные, компьютерные, электрические.
Не рекомендуется использовать для определения целостности провода так называемую «пищалку», которой оснащены практически все современные мультиметры. Она срабатывает в диапазоне от нуля до нескольких сотен Ом, и определить с ее помощью неисправный провод не получится.
Практически точно таким же способом можно осуществить прозвонку с помощью тестера, снабженного индикатором напряжения. Следует понимать, что по разорванному проводу напряжение не подается, и для того, чтобы прозвонить провода тестером, достаточно измерить напряжение на его жилах. На индикаторе оно должно отображаться одинаковыми цифровыми значениями, которые имеют различный знак («+» или «-»). Единственный недостаток этого способа прозвонки заключается в том, что тестер в состоянии определить параметры провода только в случае, когда он находится под напряжением.
Прозвонка проводов фото
Другой способ прозвонки подходит для тестирования исключительно кабелей электрической проводки – он предусматривает использование куска обыкновенного провода с лампочкой. Если речь идет о прозвонке цепи освещения, то можно обойтись и длинным куском одножильного провода. Суть этого способа заключается в следующем. В распределительной коробке провода, ведущие к тому или иному потребителю электрической энергии, поочередно отбрасываются от общей цепи питания и вместо них непосредственно к потребителю подключается отдельный провод, работоспособность которого не вызывает сомнения. Если все заработало, то именно можно считать неисправным. Если нет, то восстанавливаем его на место и повторяем операцию с другим проводом электрической цепи.
В принципе, меняя исходную точку подключения дополнительного провода и используя в качестве индикатора лампу, можно прозвонить практически любой участок квартирной проводки. Метод отличный, а главное действенный – единственный его недостаток заключается в некоторых неудобствах, связанных с постоянными переключениями проводов.
Как прозванивать провода мультиметром фото
Методы обнаружения порывов в электрической проводке
С вопросом, как прозвонить провода мультиметром, мы разобрались, остается решить вопрос, как определить место порыва? Если этот вопрос касается не скрытой проводки, а шнуров подключения, то здесь вариантов мало – наверняка провод переломился возле вилки или штекера. А вот что делать, если речь идет о порыве скрытого в стене кабеля? Как тогда быть?
Для этих целей современная промышленность разработал массу приборов типа «Е-121» – в среде профессиональных электриков такое устройство называется «дятлом». С его помощью можно не только определить местоположение электрического провода, но и найти при необходимости место его порыва. Работать с ним достаточно просто – ведете его вдоль проложенного в стене кабеля и наблюдаете за специальным сигнализатором. В месте порыва образуются особые электромагнитные аномалии, на которые и реагирует прибор, подавая звуковой сигнал.
Прозвонка проводов мультиметром фото
Существуют и так называемые дедовские способы обнаружения скрытой и неисправной электрической проводки, проверенные годами и не одним поколением радиолюбителей. Для этого понадобится обыкновенный радиоприемник, настроенный на частоту волны в 100кГц. Продвигая его вдоль электрической проводки, нужно слушать посторонние шумы – там, где кроме возрастающего шипения, будет прослушиваться интенсивное потрескивание, находится место порыва провода.
Теперь вы знаете, как прозванивать провода, и сможете без помощи специалиста легко определить причину отсутствия электроэнергии в том или ином месте проводки, а при необходимости и обнаружить место ее порыва.
Сегодня я расскажу об одном очень простом и очень нужном начинающим радиолюбителям (и многим автолюбителям) инструменте. Этот инструмент — светодиодная прозвонка. Используется для прозвонки короткого замыкания в цепи (в цепях с отключенным питанием), проверки предохранителей (автолюбителями).
Схема внешнего вида прозвонки представлена на рисунке ниже:
Состоит такой инструмент из двух щупов (подойдет от любого мультиметра), светодиода, корпуса, батарейного блока, резистора (50-250 Ом).
Принципиальная электрическая схема прозвонки представлена ниже:Номинал
Монтаж такой прозвонки просто до безобразия, поскольку не требует никаких монтажных плат — легко обойтись простым навесным монтажем. Принцип работы тоже очень простой — подключаем два щупа к проверяемому предохранителю. Если светодиод загорелся, значит, предохранитель цел. В качестве батареек я использовал два элемента типа AAA (мизинчиковые батарейки). Резистор нужен для ограничения тока (чем больше ток течет через светодиод, тем он ярче горит, но и тем быстрее разряжаются батарейки). Опытным путем остановился на резисторе 100 Ом (подбирается в зависимости от типа светодиода). Светодиод лучше использовать обычный (ультраяркий горит хорошо, но потребляет больше тока и работает обычно при напряжении не ниже 2-2,2 В, в то время, как мне удалось подобрать обычный светодиод (из валяющихся в отдельной консервной банке), который спокойно горит при 1,6 В и подключенном резисторе. А значит, пробник с таким светодиодом будет гореть дольше с одним комплектом батарей или аккумуляторов.
Внешний вид инструмента со снятой крышкой корпуса представлено на фото ниже:
Резистор припаян к ноге светодиода и помещен в термоусадочную трубку. (на фото он находится под слоем термоклея). Батарейный блок и корпус куплены в обычном радиомаркете (на момен написания статьи батарейный блок стоил 35 рублей, корпус — 200 рублей). Щупы взяты от старого советского мультиметра. Батарейный блок установлен на суперклей внутрь корпуса. Узел на проводах щупов нужен, чтобы провода не вылетали из корпуса и не повреждались паяные соединения.
В конце хочу добавить, что светодиод загорается не только при проверке предохранителей и соединений проводов, но и при проверке сопротивлений небольшого номинала. Значение сопротивления, при котором прозвонка перестает срабатывать зависи от типа выбранного светодиода и определяется опытным путем.
Во многих случаях вовсе не обязательно измерять сопротивление той или иной детали. Бывает важно лишь убедиться, скажем, в целости какой-то цепи, в ее изоляции от другой, в исправности диода или обмотки трансформатора и т. д. В подобных ситуациях вместо стрелочного измерительного прибора пользуются пробником - его простейшим заменителем. Пробником может быть, например, лампа накаливания или головной телефон, включенные последовательно с батареей. Касаясь оставшимися выводами лампы (или телефона) и батареи проверяемых цепей по свечению лампы или щелчкам в телефоне нетрудно определять целость цепей или судить об их сопротивлении. Но, конечно, сферы использования подобных пробников ограничены, поэтому в арсенале измерительной лаборатории начинающего радиолюбителя желательно иметь более совершенные конструкции. С некоторыми из них мы и познакомимся.
Прежде чем приступить к налаживанию собранной конструкции, нужно, как обычно выражаются, «прозвонить» ее монтаж, т. е. проверить правильность всех соединений в соответствии с принципиальной схемой. Зачастую радиолюбители пользуются для этих целей сравнительно громоздким прибором — омметром или авометром, работающим в режиме измерения сопротивлений. Но нередко такой прибор не нужен, его может заменить компактный пробник, задача которого — сигнализировать о целости той или иной цепи. Особенно удобны такие пробники при «прозвонке» многопроводных жгутов и кабелей. Одна из схем подобного прибора приведена на рис. П-22. В нем всего три маломощных транзистора, два резистора, светодиод и источник питания.
В исходном состоянии все транзисторы закрыты, поскольку на их базах относительно эмиттеров нет напряжения смещения. Если же соединить между собой выводы «к электроду» и «к зажиму», в цепи базы транзистора VT1 потечет ток, сила которого зависит от сопротивления резистора R1. Транзистор откроется, и на его коллекторной нагрузке — резисторе R2 появится падение напряжения. В результате транзисторы VT2 и VT3 также откроются, и через светодиод HL1 потечет ток. Светодиод вспыхнет, что и послужит сигналом исправности проверяемой цепи.
Особенность пробника — в его высокой чувствительности и сравнительно малом токе (не более 0,3 мА), протекающем через измеряемую цепь. Это позволило выполнить пробник несколько необычно: все его детали смонтированы в небольшом пластмассовом корпусе (рис. П-23), который крепят к ремешку (или браслету) от наручных часов. Снизу к ремешку (напротив корпуса) прикрепляют металлическую пластину-электрод, соединенную с резистором R1. Когда ремешок застегнут на руке, электрод прижат к ней. Теперь пальцы руки будут выполнять роль щупа пробника. При использовании браслета никакой дополнительной пластинки-электрода не понадобится — вывод резистора R1 соединяют с браслетом.
Зажим пробника подсоединяют, например, к одному из концов проводника, который нужно отыскать в жгуте или «прозвонить» в монтаже. Касаясь пальцами поочередно концов проводников с другой стороны жгута, находят нужный проводник по появлению свечения светодиода. В данном случае между щупом и зажимом оказывается включенным не только сопротивление проводника, но и сопротивление части руки. И тем не менее проходящего через эту цепь тока достаточно, чтобы пробник «сработал» и светодиод вспыхнул.
Транзистор VT1 может быть любой из серии КТ315 со статическим коэффициентом (или просто коэффициентом — так для краткости будем писать дальше) передачи тока не менее 50, VT2 и VT3 — другие, кроме указанных на схеме, соответствующей структуры и с коэффициентом передачи не менее 60 (VT2) и 20 (VT3).
Светодиод АЛ102А экономичен (потребляет ток около 5 мА), но обладает небольшой яркостью свечения. Если она будет недостаточна для ваших целей, установите светодиод АЛ102Б. Но ток потребления возрастет в этом случае в несколько раз (конечно, только в момент индикации).
Источник питания — два аккумулятора Д-0,06 или Д-0,1, соединенные последовательно. Выключателя питания в пробнике нет, поскольку в исходном состоянии (при разомкнутой базовой цепи первого транзистора) транзисторы закрыты, и ток потребления ничтожен — он соизмерим с током саморазряда источника питания.
Пробник можно вообще собрать на транзисторах одинаковой структуры, например по приведенной на рис. П-24 схеме. Правда, он содержит несколько больше деталей по сравнению с предыдущей конструкцией, но зато его входная цепь оказывается защищенной от внешних электромагнитных полей, приводящих иногда к ложному вспыхиванию светодиода. В этом пробнике работают кремниевые транзисторы серии КТ315, характеризующиеся малым обратным током коллекторного перехода в широком диапазоне температур. При использовании транзисторов с коэффициентом передачи тока 25..30 входное сопротивление пробника составляет 10... ...25 МОм. Повышение входного сопротивления нецелесообрано из-за возрастания вероятности ложного индицирования внешними наводками и посторонними проводимостями.
Достаточно большое входное сопротивление достигнуто применением составного эмиттерного повторителя (транзисторы VT1 и VT2).
Конденсатор С1 создает глубокую отрицательную обратную связь по переменному току, исключающую ложную индикацию от воздействия внешних наводок.
Как и в предыдущем случае, в исходном режиме устройство практически не потребляет энергии, так как сопротивление подключенной параллельно источнику питания цепи HL1VT3 в закрытом состоянии транзистора составляет 0,5...1 МОм. Потребляемый ток в режиме индикации не превышает 6 мА.
Корректировать входное сопротивление прибора можно подбором резистора R2, предварительно подключив ко входу цепочку резисторов общим сопротивлением 10... ...25 МОм и добиваясь минимальной яркости светодиода.
А как быть, если нет светодиода? Тогда вместо него можно использовать в обоих вариантах малогабаритную лампу накаливания на напряжение 2,5 В и потребляемый ток 0,068 А (например, лампу МН 2,5-0,068). Правда, в этом случае придется уменьшить сопротивление резистора R1 примерно до 10 кОм и подобрать его точнее по яркости свечения лампы при замкнутых входных проводниках.
Не меньший интерес у радиолюбителей могут вызвать пробники со звуковой индикацией. Схема одного из них, прикрепляемого к руке с помощью браслета, приведена на рис. П-25. Он состоит из чувствительного электронного ключа на транзисторах VT1, VT4 и генератора ЗЧ, собранного на транзисторах VT2, VT3 и миниатюрном телефоне BF1. Частота колебаний генератора равна частоте механического резонанса телефона. Конденсатор С1 снижает влияние наводок переменного тока на работу индикатора. Резистор R2 ограничивает ток коллектора транзистора VT1, а значит, и ток эмиттерного перехода транзистора VT4. Резистором R4 устанавливают наибольшую громкость звучания телефона, резистор R5 влияет на надежность работы генератора при изменении питающего напряжения.
Звуковым излучателем BF1 может быть любой миниатюрный телефон (например, ТМ-2) сопротивлением от 16 до 150 Ом. Источник питания — аккумулятор Д-0,06 или элемент РЦ53. Транзисторы — любые кремниевые соответствующей структуры, с коэффициентом передачи тока не менее 100, с обратным током коллектора не более 1 мкА.
Детали пробника можно смонтировать на изоляционной планке или плате из одностороннего фольгированного стеклотекстолита. Планку (или плату) помещают, например, в металлический корпус в виде наручных часов, с которым соединен металлический браслет. Напротив излучателя в крышке корпуса вырезают отверстие, а на боковой стенке укрепляют миниатюрное гнездо разъема ХТ1, в которое вставляют удлинительный проводник со щупом ХР1 (им может быть зажим «крокодил») на конце.
Несколько иная схема пробника приведена на рис. П-26. В нем используются как кремниевые, так и германиевые транзисторы. Причем совсем не обязательно делать конструкцию малогабаритной, сам индикатор можно собрать в небольшой шкатулке, а браслет и щуп соединять с ним гибкими проводниками.
Конденсатор С2 шунтирует по переменному току электронный ключ, а конденсатор. СЗ — источник питания.
Транзистор VT1 желательно подобрать с коэффициентом передачи тока не менее 120 и обратным током коллектора менее 5 мкА, а VT2 — с коэффициентом передачи не менее 50, VT3 и VT4 — не менее 20 (и обратным током коллектора не более 10 мкА). Звуковой излучатель BF1 — капсюль ДЭМ-4 (или аналогичный) сопротивлением 60...130 Ом.
Пробники со звуковой индикацией потребляют несколько больший ток по сравнению с предыдущим, поэтому при больших перерывах в работе желательно отключать источник питания.
Б.С. Иванов. Энциклопедия начинающего радиолюбителя
Данная конструкция представляет собой пробник со звуковой индикацией, предназначенный для контроля целостности электрических цепей [Лапкин В. А. Ремонтируем сами.], отличительной особенностью устройства является простота конструкции, удобство использования и нетребовательность к источнику питания. Схемотехнически звуковой генератор, представляет собой несимметричный мультивибратор, собранный по общеизвестной схеме.
Мультивибратор собран на транзисторах МП41А, но подойдут любые другие маломощные низкочастотные p-n-p транзисторы (например, МП25, МП26, МП39, МП40, МП42). Резисторы R1 и R2 типа МЛТ-0,25. Конденсатор C1 любого типа (например, К73-17 или К10-17Б), его емкость не критична и должна составлять примерно 0,033 - 0,047 мкФ. В качестве звукового излучателя использован пьезокерамический излучатель, снятый со старого устройства. Устройство собрано на псевдо печатной плате.
Корпусом пробника служит походный футляр для зубной щетки. Устройство питается от одного элемента типа АА напряжением 1,5 В, расположенного в передней узкой части корпуса. Ширина корпуса, практически точно совпадает с диаметром гальванического элемента данного типоразмера. Что позволяет отказаться от отдельной колодки для элемента питания и установить его прямо в корпус, зафиксировав его при помощи самодельного пружинного контакта.
Плата звукового генератора вместе со звукоизлучателем установлена в задней наиболее широкой части корпуса. Там имеются вентиляционные отверстия, возле которых располагается звукоизлучатель. Через одно из отверстий выводится один из щупов устройства, выполненный в виде провода, длиной около 40 см с зажимок «крокодил» на конце. Следует отметить, что по опыту эксплуатации желательно удлинить провод до 1 м. Второй щуп представляет собой жестяную пластину, которая одновременно подключена к положительному полюсу элемента питания.
При работе пользователь удерживает устройство аналогично авторучке, за ту часть корпуса, где расположен элемент питания. Так как гальванический элемент является самой тяжелой частью устройства, то рука пользователя держит пробник за область близкую к центру тяжести, что повышает удобство пользования устройством. При этом благодаря вытянутой форме корпуса, звукоизлучатель находится недалеко от головы, так что даже сравнительно тихий звук, даваемый устройством при разряженном элементе питания, слышен пользователю отчетливо. Прибор для прозвонки проводов удобно использовать одной рукой в отличии от обычного мультиметра или авометра. Устройство собиралось неоднократно и при исправных деталях начинало работать сразу, вся настройка сводится к подбору желательной тональности звука при помощи резистора R1.
Проверка напряжения в цепи – процедура, необходимая при выполнении различного рода работ, связанных с электричеством. Некоторые любители-электрики, а иногда и профессионалы пользуются для этого самодельной «контролькой» – патроном с лампочкой, к которому подсоединены провода. Хотя такой метод запрещен «Правилами безопасной эксплуатации электроустановок потребителей», он достаточно эффективен при грамотном использовании. Но все же в этих целях лучше пользоваться светодиодными определителями – пробниками. Их можно купить в магазине, а можно изготовить самостоятельно. В этой статье мы расскажем, для чего нужны эти приборы, по какому принципу они работают и как изготовить индикатор напряжения на светодиодах своими руками.
Для чего нужен логический пробник?
Это устройство с успехом применяется, когда необходимо произвести предварительную проверку работоспособности элементов простой электрической схемы, а также для первичной диагностики несложных приборов – то есть в тех случаях, когда не требуется высокая точность измерений. С помощью логического пробника можно:
- Определить наличие в электроцепи напряжения величиной 12 – 400 В.
- Определить полюса в цепи постоянного тока.
- Произвести проверку состояния транзисторов, диодов и других электрических элементов.
- Определить фазную жилу в электроцепи переменного тока.
- Прозвонить электрическую цепь для проверки ее целостности.
Наиболее простыми и надежными приборами, с помощью которых производятся перечисленные манипуляции, являются индикаторная отвертка и звуковая отвертка.
Пробник электрика: принцип работы и изготовление
Простой определитель на двух светодиодах и с неоновой лампочкой, получивший среди электриков название «аркашка», несмотря на несложное устройство, позволяет эффективно определять наличие фазы, сопротивления в электроцепи, а также обнаруживать в схеме КЗ (короткое замыкание). Универсальный пробник для электрика в основном используется для:
- Диагностики на обрыв катушек и реле.
- Прозвонки моторов и дросселей.
- Проверки выпрямительных диодов.
- Определения выводов на трансформаторах с несколькими обмотками.
Это далеко не полный перечень задач, которые решают с помощью пробника. Но и перечисленного достаточно, чтобы понять, насколько полезно это устройство в работе электромонтера.
В качестве источника питания для этого устройства используется обычная батарейка с показателем напряжения 9 В. Когда щупы тестера замкнуты, величина потребляемого тока не превышает 110 мА. Если же щупы разомкнуты, то устройство не потребляет электроэнергию, поэтому ему не нужен ни переключатель режима диагностики, ни выключатель энергопитания.
Пробник способен выполнять свои функции в полной мере, пока напряжение на источнике питания не падает ниже 4 В. После этого его можно использовать в качестве указателя напряжения в цепях.
Во время прозвонки электрических цепей, показатель сопротивления которых составляет 0 – 150 Ом, загорается два светоизлучающих диода – желтого и красного цвета. Если показатель сопротивления составляет 151 Ом – 50 кОм, то светится только желтый диод. Когда на щупы прибора подается напряжение сети величиной от 220 В до 380 В, начинает светиться неоновая лампа, одновременно с этим наблюдается легкое мерцание LED-элементов.
Схема этого индикатора напряжения имеется в интернете, а также в специализированной литературе. Изготавливая такой пробник своими руками, его элементы устанавливают внутри корпуса, который изготовлен из изоляционного материала.
Зачастую для этих целей используется корпус от ЗУ любого мобильного телефона или планшетного компьютера. С передней части корпуса следует вывести штырь-щуп, с торцевой – качественно изолированный кабель, конец которого снабжен щупом или зажимом-«крокодильчиком».
Сборка простейшего пробника напряжения со светодиодным индикатором – на следующем видео:
Как изготовить эвуковой пробник электрика своими руками?
У некоторых запасливых любителей в «арсенале» можно найти множество полезных вещей, в том числе и наушник (капсюль) для телефона ТК-67-НТ.
Подойдет и другое аналогичное устройство, снабженное металлической мембраной, внутри которого расположена пара последовательно соединенных катушек.
На базе такой детали может быть собран несложный звуковой пробник.
В первую очередь нужно разобрать телефонный капсюль и отсоединить катушки друг от друга. Это нужно для того, чтобы освободить их выводы. Элементы размещаются в наушнике под звуковой мембраной, около катушек. После сборки электрической цепи мы получим вполне рабочий определитель со звуковой индикацией, который возможно применять, к примеру, в целях проверки дорожек печатных схем на взаимное перемыкание.
База такого пробника – электрогенератор с индуктивной противоположной взаимосвязью, основными деталями которого является телефон и транзистор малой мощности (лучше всего германиевый). Если такого транзистора у вас нет, то можно воспользоваться другим, обладающим проводимостью N-P-N, однако в этом случае полярность включения источника электропитания следует поменять. Если включить генератор не получается, выводы одной (любой) катушки нужно поменять между собой местами.
Увеличить громкость звука можно, выбрав частоту электрогенератора таким образом, чтобы она была максимально приближена к резонансной частоте наушника. Для этого мембрану и сердечник нужно расположить на соответствующем расстоянии, изменяя интервал между ними до получения нужного результата. Теперь вы знаете, как сделать индикатор напряжения на базе телефонного наушника.
Наглядно изготовление и использование простейшего пробника напряжения на видео:
Заключение
В этом материале мы рассказали, как индикатор напряжения на светодиодах можно собрать своими руками, а также рассмотрели вопрос изготовления простого диагностического прибора на базе звукового наушника.
Как видите, самостоятельно собрать светодиодный индикатор, как и звуковой определитель, достаточно несложно – для этого достаточно иметь под рукой паяльник и нужные детали, а также обладать минимальными электротехническими знаниями. Если же вы не очень любите самостоятельно собирать электрические устройства, то при выборе прибора для несложной диагностики стоит остановиться на обычной индикаторной отвертке, которая продается в магазинах.
